A partir de aquí el proceso de acabado es el mismo que hemos visto para el resto de Kayaks. Lijado de cubierta, y casco, como preparado para el barnizado. Dos capas en tierno de base mas una capa final de acabado.

Acabados_Segunda Edición

Lo que haremos para proteger la marquetería es laminar una tela por encima. Usaremos la misma tela de 200gr/m² que hemos usado para el resto del Kayak, y el proceso es el mismo.

Al retirar el nylon (de retractilar) nos queda limpiar los excesos de Epoxi resultantes del encolado y luego el celo (cinta adhesiva) que mantenía unida la pieza de marquetería por la parte superior. Por último daremos una lijada para dejar la superficie lo mas lisa posible.

Una vez colocada la pieza en su sitio necesitamos ejercer presión sobre ella para que encole bien. Vamos a usar rollo de retractilar ya que nos permite cubrir uniformemente y además con la fuerza suficiente.

Veamos el proceso a partir de que ya tenemos la pieza de marquetería definida. Lo que haremos es pegarla con Epoxi a la cubierta. Para ello pintaremos tanto cubierta como la parte posterior de la pieza.

Aunque en este Blog no vamos a entrar concretamente en como elaborar el elemento de marquetería, aquí podemos ver un pequeño resumen del proceso de montaje que realizó en su casa a base de xapas de diferentes maderas.

Acabados_Marquetería y Barniz

En esta edición del curso nuestros alumnos han optado por diferentes opciones de acabado cosa que nos va muy bien para poder ampliar la información de nuestro blog.

Uno de nuestros alumnos se ha decidido a poner un elemento de marquetería sobra la cubierta de su Kayak a modo decorativo. Aquí lo tenemos presentado antes de su colocación.

Acastillaje

Acastillaje_Segunda Edición

Volvamos de nuevo al casco. Le damos una primera mano de pintura para cubrir bien imprimación y partes masilladas.
Y cuando seque le damos la segunda mano ahora si definitiva por lo que se refire al casco, y lo hacemos con una buena brocha de acabados. Por lo que se refiere a la pintura, hemos usado una pintura de poliuretano, tipo Titan Yate, con un color 'hecho a medida', ya que son pinturas de muy buena calidad, que estiran bien, que nos dan un muy buen acabado incluso a brocha.

En lo que respecta a la cubierta, nos quedará darle una lijada al barniz existente de cara a darle la mano de acabado tal y como se explica en la anterior edición.

Acabados_Segunda Edición

Dejamos de lado momentáneamente el trabajo en el casco y pasamos a darle dos capas de barniz, en tierno, a la cubierta, tal y como hemos visto en ediciones anteriores.

Acabados_Segunda Edición

Una vez bien delimitado, le damos una primera capa de imprimación Epoxi. Con esta primera capa lo que conseguimos aparte de la imprimación en sí, es que salgan a relucir las imperfecciones que tiene la superficie del casco. En el caso de que el casco fuese barnizado, la propia madera y el barniz ocultan las deformaciones. No son visibles. Pero en el caso de la pintura es al revés, la pintura delata.
Una vez seca la imprimación nos dedicaremos a masillar, con masilla de poliéstrer (también llamada de carrocero) en aquellas partes de la superficie donde detectemos hoyos o bultos. Y una vez la masilla seque ya podremos lijarla y pasar a dar la segunda mano de imprimación.

Acabados_Pintura y Barniz

Llegados a este punto, cada uno elige el acabado que quiere darle a su Kayak. En esta ocasión dos de ellos iran pintados en la zona del casco y barnizados en cubierta.
Tal y como hacemos en caso de que vaya todo barnizado, lo primero es lijar casco y cubierta, con lija 320, solo para darle mordiente a las nuevas capas que vamos a ir añadiendo.
Una vez todo lijado y bien limpio de polvo empezaremos por trabajar el casco. Encintamos el límite que nos marcará el cambio de pintura a barniz. Uno de ellos irá pintado justo hasta el extremo de la cubierta, de manera que se vea el grueso de la madera, y el otro irá pintado de manera que el color doble por la cubierta.

Tambucho

Entre encolado y encolado de los aros de cockpit también podemos ir trabajando la tapa de nuestro tambucho. Conviene lijarla bien para darle una capa de Epoxi a modo de protección.

Tambucho_Segunda Edición

Colocación del cockpit

Ya solo nos queda encolar los aros del cockpit. Como se trata de ir adaptándolos a la superficie curva que forma la cubierta, lo que hacemos es ir encolandolos de uno en uno hasta conseguir el grosor que queremos. Finalmente y como remate encolamos el aro superior.

Como aquí también nos quedan tiempos muertos entre encolado y encolado, ya podemos ir cortando lo que será el tambucho de popa.

Colocación del cockpit_Segunda Edición

Laminado de la cubierta

Para un buen laminado, presentamos la tela sobre la cubierta y una vez ajustada su longitud, ajustamos el ancho. Lo que hacemos es cortarla a unos tres dedos de la arista que la cubierta forma con el panel lateral, de esta manera la unión que nos queda entre la tela del casco y la tela de cubierta, es mucho mas limpia, mas regular, mas fácil de trabajar en el momento de lijar todas las superficies de cara al acabado final.

Laminado de la cubierta_Segunda Edición

Colocación de la cubierta de popa

El mismo proceso para la cubierta de popa. No importa si primero colocamos la cubierta de proa y luego la de popa o al revés. El tema es trabajarlas con paciencia para evitar roturas.

Colocación de la cubierta de popa_Segunda Edición

Colocación de la cubierta de proa

Este es el proceso mas delicado de la construcción. Hemos de conseguir adaptar el tablero de 4mm. a la curva que nos definen mamparos y baos. Se han de ir tensando por igual las diferentes cinchas, muy suavemente, hasta ajustarlas perfectamente al listón de montaje que le sirve de base, para un buen encolado y posterior clavado.

Colocación de la cubierta de proa_Segunda Edición

Colocación de las pedalinas

El proceso que hemos seguido en esta ocasión es el mismo que en la edición anterior de nuestro curso. Unos soportes encolados y laminados en los paneles laterales para poder colocar las guias dentadas, que nos han de permitir colocar el soporte para pies en la posición que nos sea mas cómoda.

Colocación de las pedalinas_Segunda Edición

Situación de los baos

Una vez cortadas y encoladas las diferentes piezas que forman el bao, que le dan el grosor necesario, tomamos las medidas según plano, los presentamos, preparamos el angulo de encuentro entre bao y listón de montaje, preparamos los taladros y ya los podemos encolar en su posición.

Situación de los baos_Segunda Edición

Refuerzo anti colisión

Para el refuerzo anti colisión necesitaremos un par de cartones a modo de encofrado. Uno para proa y uno para popa. Vamos a ajustar al mínimo la distancia del encofrado de manera que tengamos espacio suficiente para realizar los taladros por donde han de ir pasados los cabos, y que nos quede el mínimo volumen de monolítico para, de esta manera obtener el mínimo peso.

Refuerzo anti colisión_Segunda Edición