Construccion Naval Amateur

2010-12-04T21:48:00.004+01:00

A partir de aquí el proceso de acabado es el mismo que hemos visto para el resto de Kayaks. Lijado de cubierta, y casco, como preparado para el barnizado. Dos capas en tierno de base mas una capa final de acabado.

Acabados_Segunda Edición

2010-12-04T21:33:00.002+01:00

Lo que haremos para proteger la marquetería es laminar una tela por encima. Usaremos la misma tela de 200gr/m² que hemos usado para el resto del Kayak, y el proceso es el mismo.

2010-12-04T21:24:00.003+01:00

Al retirar el nylon (de retractilar) nos queda limpiar los excesos de Epoxi resultantes del encolado y luego el celo (cinta adhesiva) que mantenía unida la pieza de marquetería por la parte superior. Por último daremos una lijada para dejar la superficie lo mas lisa posible.

2010-12-04T21:17:00.003+01:00

Una vez colocada la pieza en su sitio necesitamos ejercer presión sobre ella para que encole bien. Vamos a usar rollo de retractilar ya que nos permite cubrir uniformemente y además con la fuerza suficiente.

2010-12-04T21:13:00.002+01:00

Veamos el proceso a partir de que ya tenemos la pieza de marquetería definida. Lo que haremos es pegarla con Epoxi a la cubierta. Para ello pintaremos tanto cubierta como la parte posterior de la pieza.

2010-12-04T21:05:00.002+01:00

Aunque en este Blog no vamos a entrar concretamente en como elaborar el elemento de marquetería, aquí podemos ver un pequeño resumen del proceso de montaje que realizó en su casa a base de xapas de diferentes maderas.

Acabados_Marquetería y Barniz

2010-12-04T20:53:00.002+01:00

En esta edición del curso nuestros alumnos han optado por diferentes opciones de acabado cosa que nos va muy bien para poder ampliar la información de nuestro blog.

Uno de nuestros alumnos se ha decidido a poner un elemento de marquetería sobra la cubierta de su Kayak a modo decorativo. Aquí lo tenemos presentado antes de su colocación.

Acastillaje

2010-11-23T21:40:00.003+01:00

Acastillaje_Segunda Edición

2010-11-23T21:36:00.005+01:00

Volvamos de nuevo al casco. Le damos una primera mano de pintura para cubrir bien imprimación y partes masilladas.
Y cuando seque le damos la segunda mano ahora si definitiva por lo que se refire al casco, y lo hacemos con una buena brocha de acabados. Por lo que se refiere a la pintura, hemos usado una pintura de poliuretano, tipo Titan Yate, con un color 'hecho a medida', ya que son pinturas de muy buena calidad, que estiran bien, que nos dan un muy buen acabado incluso a brocha.

En lo que respecta a la cubierta, nos quedará darle una lijada al barniz existente de cara a darle la mano de acabado tal y como se explica en la anterior edición.

Acabados_Segunda Edición

2010-11-23T21:27:00.005+01:00

Dejamos de lado momentáneamente el trabajo en el casco y pasamos a darle dos capas de barniz, en tierno, a la cubierta, tal y como hemos visto en ediciones anteriores.

Acabados_Segunda Edición

2010-11-23T21:15:00.002+01:00

Una vez bien delimitado, le damos una primera capa de imprimación Epoxi. Con esta primera capa lo que conseguimos aparte de la imprimación en sí, es que salgan a relucir las imperfecciones que tiene la superficie del casco. En el caso de que el casco fuese barnizado, la propia madera y el barniz ocultan las deformaciones. No son visibles. Pero en el caso de la pintura es al revés, la pintura delata.
Una vez seca la imprimación nos dedicaremos a masillar, con masilla de poliéstrer (también llamada de carrocero) en aquellas partes de la superficie donde detectemos hoyos o bultos. Y una vez la masilla seque ya podremos lijarla y pasar a dar la segunda mano de imprimación.

Acabados_Pintura y Barniz

2010-11-23T20:57:00.002+01:00

Llegados a este punto, cada uno elige el acabado que quiere darle a su Kayak. En esta ocasión dos de ellos iran pintados en la zona del casco y barnizados en cubierta.
Tal y como hacemos en caso de que vaya todo barnizado, lo primero es lijar casco y cubierta, con lija 320, solo para darle mordiente a las nuevas capas que vamos a ir añadiendo.
Una vez todo lijado y bien limpio de polvo empezaremos por trabajar el casco. Encintamos el límite que nos marcará el cambio de pintura a barniz. Uno de ellos irá pintado justo hasta el extremo de la cubierta, de manera que se vea el grueso de la madera, y el otro irá pintado de manera que el color doble por la cubierta.

Tambucho

2010-10-13T22:39:00.005+02:00

Entre encolado y encolado de los aros de cockpit también podemos ir trabajando la tapa de nuestro tambucho. Conviene lijarla bien para darle una capa de Epoxi a modo de protección.

Tambucho_Segunda Edición

Colocación del cockpit

2010-10-13T22:33:00.005+02:00

Ya solo nos queda encolar los aros del cockpit. Como se trata de ir adaptándolos a la superficie curva que forma la cubierta, lo que hacemos es ir encolandolos de uno en uno hasta conseguir el grosor que queremos. Finalmente y como remate encolamos el aro superior.

Como aquí también nos quedan tiempos muertos entre encolado y encolado, ya podemos ir cortando lo que será el tambucho de popa.

Colocación del cockpit_Segunda Edición

Laminado de la cubierta

2010-10-13T22:27:00.005+02:00

Para un buen laminado, presentamos la tela sobre la cubierta y una vez ajustada su longitud, ajustamos el ancho. Lo que hacemos es cortarla a unos tres dedos de la arista que la cubierta forma con el panel lateral, de esta manera la unión que nos queda entre la tela del casco y la tela de cubierta, es mucho mas limpia, mas regular, mas fácil de trabajar en el momento de lijar todas las superficies de cara al acabado final.

Laminado de la cubierta_Segunda Edición

Colocación de la cubierta de popa

2010-10-13T22:24:00.006+02:00

El mismo proceso para la cubierta de popa. No importa si primero colocamos la cubierta de proa y luego la de popa o al revés. El tema es trabajarlas con paciencia para evitar roturas.

Colocación de la cubierta de popa_Segunda Edición

Colocación de la cubierta de proa

2010-10-13T22:18:00.006+02:00

Este es el proceso mas delicado de la construcción. Hemos de conseguir adaptar el tablero de 4mm. a la curva que nos definen mamparos y baos. Se han de ir tensando por igual las diferentes cinchas, muy suavemente, hasta ajustarlas perfectamente al listón de montaje que le sirve de base, para un buen encolado y posterior clavado.

Colocación de la cubierta de proa_Segunda Edición

Colocación de las pedalinas

2010-10-13T22:14:00.007+02:00

El proceso que hemos seguido en esta ocasión es el mismo que en la edición anterior de nuestro curso. Unos soportes encolados y laminados en los paneles laterales para poder colocar las guias dentadas, que nos han de permitir colocar el soporte para pies en la posición que nos sea mas cómoda.

Colocación de las pedalinas_Segunda Edición

Situación de los baos

2010-10-13T21:32:00.008+02:00

Una vez cortadas y encoladas las diferentes piezas que forman el bao, que le dan el grosor necesario, tomamos las medidas según plano, los presentamos, preparamos el angulo de encuentro entre bao y listón de montaje, preparamos los taladros y ya los podemos encolar en su posición.

Situación de los baos_Segunda Edición

Refuerzo anti colisión

2010-06-14T21:34:00.006+02:00

Para el refuerzo anti colisión necesitaremos un par de cartones a modo de encofrado. Uno para proa y uno para popa. Vamos a ajustar al mínimo la distancia del encofrado de manera que tengamos espacio suficiente para realizar los taladros por donde han de ir pasados los cabos, y que nos quede el mínimo volumen de monolítico para, de esta manera obtener el mínimo peso.

Refuerzo anti colisión_Segunda Edición

Laminado exterior

2010-06-04T12:15:00.003+02:00

Ya le podemos dar la vuelta a nuestro Kayak y empezar a trabajar el casco para poder laminarlo. Lo primero es soltar los alambres, cortarlos a ras y lijarlos.
A continuación encintamos y ya podemos masillar las juntas. Una vez seca la masilla la lijaremos bien para poder aplicar las telas de vidrio.

Laminado exterior_Segunda Edición

Laminado Interior

2010-06-04T11:52:00.004+02:00

Una vez preparado el interior, sin marcas de lápiz, los radios de masilla bien lijados y aspirado el polvo, podemos empezar a presentar las telas de vidrio. Colocamos cinta de 100mm sobre las uniones entre paneles y las uniones entre paneles y mamparos, tanto en la zona de proa como en la de popa. La zona del cockpit va laminada en su totalidad.

Laminado interior_Segunda Edición

Colocación de los radios de masilla

2010-06-04T10:40:00.003+02:00

Una vez cosido verificamos la forma de la linia de crujia de manera que no tenga ni bultos ni hoyos. Es importante esta verificación ya que una vez masillado en Kayak ya no habrá corrección de forma posible.
A continuación encintaremos alrededor de las zonas donde aplicaremos la masilla, es decir, las uniones entre los paneles y las uniones entre paneles y mamparos, para poder tener la masilla controlada y obtener un buen acabado.
Cuando la masilla esté seca la lijaremos hasta quitarle el brillo para que el laminado interior, nuestro siguiente paso, tenga una buena superfície de agarre.

Colocación de los radios de masilla_Segunda Edición

Colocación de mamparos

2010-06-04T10:23:00.003+02:00

Una vez lo tenemos cosido colocaremos los mamparos. A partir de las medidas que podreis encontrar en esta misma sección de la Segunda Edición, situamos los dos mamparos, los acabamos de ajustar si hace falta, y verificando que sean perpendiculares a la linia de crujia y estén en posición vertical ya podremos coserlos a los paneles.

Colocación de mamparos_Segunda Edición

Montaje del armazón

2010-06-04T09:49:00.006+02:00

Empezamos el montaje del armazón cosiendo los extremos de los paneles laterales y situando el separador central que nos ayudará a empezar a definir la forma.
Una vez cosidos los laterales coseremos los paneles de fondo, primero entre si, luego a los paneles laterales.

Montaje del armazón_Segunda Edición.

Colocación del listón de montaje

2010-05-07T13:55:00.022+02:00

Una vez echos los escarpes en los tableros laterales y en los listones de montaje, encolamos los listones sobre los laterales.

Colocación del listón de montaje_Segunda Edición

Encolado de los tableros laterales

2010-05-07T13:28:00.004+02:00

Preparamos los escarpes para el posterior encolado de los tableros laterales.

Encolado tableros laterales_Segunda Edición

Trazado y Corte

2010-05-07T13:18:00.005+02:00

En esta Tercera Edición lo que haremos es mostrar a los alumnos un ejemplo de trazado para que vean el funcionamiento y que tracen uno de los paneles. El resto de los paneles y el cortado posterior ya se lo hemos preparado nosotros, para que podamos ir avanzando a mejor ritmo.

Disponeis de toda la información sobre este proceso en el apartado Trazado y Corte de la segunda edición.

Componentes Estructurales

2010-05-07T13:00:00.004+02:00

Disponeis de toda la información técnica tanto en el apartado Componentes Estructurales de la segunda edición, como en el apartado Documentación Complementária.

Presentación de la Tercera Edición

2010-05-07T12:42:00.007+02:00

Ya estamos de nuevo metidos en otra edición del curso de construcción naval amateur.
En esta tercera edición seguiremos haciendo el seguimiento de los diferentes procesos pero lo haremos con menor detalle, ya que serán los mismos procesos que en la edición anterior del curso. Podreis seguir viendo la evolución de nuestros nuevos cinco alumnos y las pequeñas variaciones que puedan ir apareciendo o que entre todos vayamos aportando a los nuevos kayaks Arcadia 16''.
Seguiremos con el mismo patrón en lo que se refiere a temas constructivos, añadiendo un enlace a cada uno de ellos que haga referéncia al mismo tema constructivo de la edición anterior. De todas maneras recordad que disponeis del apartado Archivo donde podeis ver cada uno de los diferentes temas y acceder a ellos de forma directa.
Y ya por último, también nos gustaría recordaros que esperamos vuestra participación para cualquier duda que se os presente, cualquier comentario o aportación. Nuestro interés sigue siendo aportar algo al desafortunadamente pequeño mundo de la construcción naval amateur.
Un saludo a todos.

Segunda Edición Kayak Arcadia

2010-04-23T12:13:00.000+02:00

Ya está terminado!! El primero de los tres Kayaks Arcadia de nuestra segunda edición ha salido del taller. Manel, te ha quedado muy guapo, esperamos verlo pronto navegando.

2010-04-20T13:56:00.002+02:00

Detalle de colocación de los diferentes puentes que han de servirnos para sujetar la riñonera y el asiento.
La colocación de estas piezas variará según vuestras preferencias, como os encontreis mas cómodos, el asiento que vayais a instalar,...
Para el puente lateral hemos echo una base para dar grueso donde atornillar ya que ahí solo habia panel lateral demasiado fino. Se encola con un poco de masilla Epoxi, se le da una pintada con resina Epoxi para protegerla y si quereis podemos también darle una mano de barniz para dejarla mejor acabada.
Recordar que allí donde pongais tornillos debeis también poner una gota de Epoxi para sellar cada uno de los agujeros.

2010-04-20T13:50:00.002+02:00

Detalle de colocación de la linea de vida en proa.
Ya hemos taladrado también, tanto en proa como en popa, la zona del casco donde colocaremos en cabo para poder sujetar el Kayak. Recordamos que esta zona es monolitica y por lo tanto no hace falta sellarla, pero lo que si hace falta sellar con un poco de Epoxi son los paneles del casco ya que al taladrar se nos han quedado las diferentes chapas del panel a la vista.

2010-04-20T13:33:00.002+02:00

Para sujetar la linea de vida y el sandow usaremos correa de poliester negra, bien doblada hacia dentro para que nunca se nos deshilache, y atornillada con tornillos de inox. y bien sujeta con un ovalillo también de inox.
Para colocar los tornillos nos conviene primero taladrar con broca muy fina, de diámetro inferior al diámetro del tornillo, y teniendo en cuenta que lo hemos de hacer sobre el listón de montaje que se encuentra en el interior y que disponemos de aproximadamente unos 2o mm. Después colocar una gota de Epoxi para sellar el taladro, y luego atornillar.

Acastillaje

2010-04-20T13:22:00.003+02:00

Esta si que es ya la última fase de todas, la colocación de la maniobra, el acastillaje.
Para este Kayak se ha decidido poner una linea de vida a todo lo largo de la cubierta con un cordón de poliester negro de 4mm de diámetro, y una zona portapaquetes delante del cockpit que la montaremos con sandow negro (goma elástica).

2010-04-20T13:08:00.002+02:00

Antes de dar por terminado el Kayak nos conviene revisar a fondo los pequeños detalles, como por ejemplo que no nos quede ni un pequeño agujero entre los mamparos y la cubierta, como ha sido nuestro caso. Hacemos un poco de masilla y nos dedicamos a solucionar qualquier pequeña imperfección que podamos encontrar.
En este cao también se ha decidido darle una mano de barniz al interior del cockpit para tener un mejor acabado, mas suave al tacto.

2010-04-09T21:31:00.007+02:00

Damos dos capas en tierno tanto en el casco como en cubierta.
Cuando está seco se da otra lijada, esta vez con lija 320, con cuidado ya que aunque sean dos capas de barniz el grueso en minimo. Se trata tan solo de dar mordiente para la siguiente capa.
Una vez bien lijado daremos la capa de acabado. Es una última capa, con el mismo barniz bicomponente, pero con una brocha especial para acabados. Si trabajamos bien el barniz, no aplicando demasiada cantidad cada vez, mirando que estire bien, sin prisas, podemos llegar a conseguir un acabado muy carcano al conseguido a pistola. Nosotros hemos dado 3 capas y nos queda espectacular, pero se podrian dar hasta 6 para conseguir un acabado todavía mas brillante.
Otro factor a tener en cuenta a la hora de barnizar es el polvo que hay en el ambiente, no es lo mismo hacerlo a primera hora del dia cuando está todo en el suelo que a última hora de la tarde, que llevamos todo el dia removiendolo y esto hace que las pequeñas particulas se acaben depositando sobre nuestro barniz. Y evidentemente también dependerá de la temperatura, la humedad,...

2010-04-09T20:02:00.004+02:00

Una vez las superficies estan perfectas deberemos limpiarlas a conciencia antes del barnizado. Después de quitarles el polvo lo ideal es pasar un trapo con acetona para dejarlo listo.
El barniz que usaremos es un Epifanes Varnish Extra A+B 2 litros. Se trata de un barniz de calidad, de precio alto, pero que nos dejará un acabado fantastico. Para las primeras manos de barniz usaremos una brocha de uso común, teniendo el suficiente cuidado de quitarle los pelos que estén sueltos e incluso con unas tijeras cortando los pelos que salgan hacia los costados.
Lo que hacemos es dar las dos primeras capas en tierno, es decir, una hora mas o menos después de acabar la primera mano, empezamos a dar la segunda, antes de que seque por completo pero que ya este seco al tacto, para que no se nos enganche la brocha.
Se puede barnizar en tierno varias manos o se pueden dar una a una lijando entre las capas. El objetivo es el mismo: obtener un grueso de barniz para conseguir que nos quede perfectamente brillante.

Acabados

2010-03-25T10:50:00.004+01:00

Entramos en la última fase: los acabados.
Vamos a preparar el Kayak para el barnizado, y lo haremos a base de lija, lija y mas lija. Tenemos que dajar casco, cubierta y cockpit bien lisos, sin goterones de Epoxi, suavizando los solapes de las telas entre casco y cubierta, matando el brillo del laminado pero sin llegar a las telas... Es la última parte de todo el proceso y hemos de ser muy cuidadosos y finos ya que un mal acabado puede arruinar todo el trabajo echo hasta ahora. Cuanto mas finas nos queden las superficies mejor será la aplicación del barniz, mejor será el aspecto final.

2010-03-25T10:32:00.004+01:00

Para terminar el aro del cockpit le laminaremos una tela de vidrio. La idea es que esta tela acabe de dar entidad a las uniones de los separadores y el aro, y de paso proteja esta zona ya que es una de las partes de mas uso, de mas desgaste.
El laminado lo trabajamos de la misma forma que los anteriores. Pintamos la superficie con Epoxi, presentamos las telas y las impregnamos bien, evitando tensiones y arrugas. Tendremos que vigilar que la tela y el Epoxi se queden solo en la zona del aro ya que si nos va a parar sobre la cubierta, luego vamos a tener problemas. Es decir, mucho mas lijado.
Una vez seco cortamos los sobrantes de tela con un cuter y a continuación nos toca lijarlo de nuevo, prestando especial atención a los solapes de las telas.

2010-03-19T14:50:00.007+01:00

Ya casi lo tenemos. Nuestro siguiente paso es volver al cockpit para lijarlo y así ya dejar nuestro Kayak listo para el último laminado.
Se trata de igualar toda la cara interior a base de lija, ir quitando los restos de masilla que queden hasta que veamos bien las diferentes laminas del contrachapado. Lo mejor es trabajar primero muy bien la cara interior y asi, una vez lista, podemos pasar a perfilar la cara exterior teniendo en cuenta el ancho del anillo de cockpit en cada zona, evitando que el anillo tenga diferentes anchos y que se vea descompensado.
Una vez perfilados interior y exterior le haremos un radio de unos 5mm a las aristas superiores del anillo y también a la arista interior del cockpit.

2010-03-19T14:39:00.004+01:00

Para montar la tapa del tambucho simplemente es encolar la pieza que hemos cortado de la cubierta y le encolamos el aro por la parte superior. Cuando la tengamos bien seca nos tocará darle su correspondiente lijada para dejarla lista.

2010-03-11T22:14:00.002+01:00

Solo nos queda retirar la masilla sobrante y dejarlo secar.

2010-03-11T22:07:00.002+01:00

Medimos en varios puntos para asegurarnos que tenemos la misma distancia en todo el perimetro y acabamos de colocar el resto de pinzas de sujeción.

2010-03-11T21:59:00.002+01:00

Pintamos la zona de contacto con Epoxi y posteriormente la masillamos. Presentamos la pieza en su posición aproximada y la sujetamos con pinzas o sargentos.

2010-03-11T21:35:00.002+01:00

Antes de colocar el anillo inferior del tambucho, el que hará de soporte para la tapa, debemos preparar la superficie para encolar con masilla. Un lijado superficial por la parte interior de la cubierta para que pegue el Epoxi.

2010-03-11T20:42:00.002+01:00

Taladramos sobre la linea con una broca muy fina, haciendo los agujeros que sean necesarios para poder meter la hoja de la sierra caladora.
Hay que ser muy finos ya que la pieza que vamos a cortar hará las funciones de tapa del tambucho.

2010-03-11T20:33:00.003+01:00

Con la plantilla, marcamos a lápiz la linea de corte.

Tambucho

2010-03-11T20:10:00.006+01:00

El Kayak Arcadia 16' dispone de un tambucho situado en la cubierta de popa.
Lo que hacemos para situarlo es marcar la linea de crujia, marcar la situación del bao de popa ayudandonos del agujero por donde colocamos el tornillo que lo sujeta, y en medio de esta distancia es donde colocaremos la tapa de nuestro tambucho.

2010-03-11T19:04:00.002+01:00

Una vez colocados los sargentos y comprovado que la masilla a rebentado correctamente tenemos que limpiar la sobrante con una pequeña espatula o herramienta al uso, ya que luego, esta zona es de dificil acceso y no podremos lijarla con comodidad.

2010-03-11T18:54:00.003+01:00

La última pieza del cockpit es el anillo superior y su proceso de colocación el mismo que para los separadores. Como punto principal a tener en cuenta es la distancia minima que nos queda entre el perimetro del anillo y la arista de la cubierta con el casco. Simplemente fijarse que en los dos costados sea la misma.
El resto, es tener el mismo cuidado que hemos tenido al ajustar los searadores.

2010-03-11T18:49:00.002+01:00

Es el momento de acabar de ajustar los dos separadores ya que luego nos quedaran debajo del anillo y no tendremos acceso a ellos. Conviene vigilar de no rallar la cubierta con la lija.

2010-03-11T18:46:00.002+01:00

Con la caladora hacemos una primera aproximación a cara interior. Aproximamos cuanto podemos ya que siempre es mas fácil con la caladora que luego hacerlo con el cepillo y el taco.

2010-03-11T13:20:00.004+01:00

Para el segundo separador el proceso será el mismo. Pintamos con Epoxi las dos superficies a unir, ponemos un cordón de masilla y los unimos con sargentos. Nuestra referencia son las caras exteriores de los anillos. Son las que han de quedar bien alineadas al unirlas ya que, recordamos que las caras interiores se ajustaran todas al final.
La pieza de madera que nos queda entre las dos piezas del segundo separador ha de sobresalir un poco, para que luego, con el lijado, quede bien redondeada. Adaptada a la curva del anillo.

2010-03-11T12:22:00.004+01:00

Una vez el primer anillo este seco colocaremos el segundo.
Para evitar que las uniones de las tres piezas tanto en proa como en popa, dos anillos y un aro, nos queden alineadas y por tanto la unión sea mas débil, lo que hacemos es colocar una pieza de unos 4cm, de madera de ocume, para que las uniones queden desfasadas.
Es muy recomendable presentar siempre las piezas donde van a ir colocadas, porque aunque las hayamos cortado a partir de plantillas estas siempre presentan diferencias y es mejor asegurarse antes que encontrarse con la sorpresa una vez colocada la masilla.

2010-03-11T11:33:00.004+01:00

Para colocar el primer anillo separador lo que haremos es primero pintar la superficie de contacto del separador con Epoxi, luego hacer la masilla a base de silice y microfibra, y aplicar un cordón sobre el separador.
Colocamos el separador en su posición y vamos apretando los sargentos poco a poco, vigilando que la propia presión no nos desplace la pieza. Apretamos hasta que la masilla rebiente por completo, es decir, que ocupe la totalidad del espacio y rebose.
En los extremos, donde se unen los dos anillos, colocaremos un taco de madera que presione de manera uniforme para que nos quede un buen encuentro entre piezas.

2010-03-11T11:24:00.003+01:00

Previamente al masillado del primer anillo separador deberemos lijar un poco la superficie dende irá situado. Se trata de quitar un poco el brillo, matizar el laminado para que la masilla adhiera correctamente.
Por lo que respecta a los anillos también deberan estar bien limpios de polvo antes de aplicarle la masilla.

2010-03-11T11:20:00.002+01:00

Con la caladora cortamos a un par de centimetros por el interior de la linia previamente marcada. Como ya hemos dicho anteriormente el interior del cockpit se ajustará mas tarde, cuando todas las piezas esten encoladas.

2010-03-11T11:12:00.003+01:00

Para la colocación de los separadores necesitamos marcar primero la linea de crujia, y segundo una distancia respecto al mamparo de popa. Dos centimetros es una buena distancia que ademas nos facilitará la colocación de sargentos para una buena sujeción en el momento de encolar. Para calcular esta distancia es tan facil como medir por el interior del cockpit desde el mamparo de popa al limite del agujero y pasar la medida al exterior.
Una vez tengamos estas referencias presentamos ls separadores y los marcamos a lápiz.

Colocación del Cockpit

2010-03-11T11:05:00.002+01:00

Mientras acaba de secar la resina podemos ir ajustando los anillos separadores del cockpit. Se trata de ajustar las caras exteriores, que sean iguales y que esten bien acabadas, ya que una vez montadas nos quedaran tan ajustadas a la cubierta que no podremos trabajar apenas sobre ellas sin rallar la cubierta.
Las caras interiores se ajustaran posteriormente, junto con el esto del cockpit.

2010-03-11T10:56:00.002+01:00

El proceso es el mismo que cuando laminamos el casco. Resina catalizada y sin aditivos colocada a rodillo sobre la tela de vidrio. Se trata de fijarnos en extenderla bien, evitando las arrugas y los pequeños charcos que nos pudieran quedar. Si hicimos un buen radio en el cambio de plano entre cubierta y casco no tendremos problemas en que la tela se adapte bien el giro y podamos laminarla bien en su encuentro con el casco.

Laminado de la cubierta

2010-03-11T10:49:00.004+01:00

Presentamos las telas sobre los Kayaks y una vez ajustada su longitud, ajustamos el ancho a unos tres dedos del limite de cubierta.
Usamos el mismo tipo de tela que hasta ahora, un RC de 200gr.

2010-03-11T10:46:00.000+01:00

Ya tenemos los Kayaks listos para el laminado.

Tintado de la cubierta

2010-03-11T10:31:00.002+01:00

En este punto de la construcción, nuestros Kayaks toman opciones de acabado diferentes.

En el caso de los que iran acabados en el color de madera natural, nuestra única preparación antes de laminar la cubierta, es un lijado suave para quitar alguna imperfección que pudiera quedarnos, restos de marcas de lápiz,...Las manchas que pudiera haber de la propia resina Epoxi no nos afectan ya que el propio laminado, al ser en Epoxi, las eliminará.

En el caso de que queramos tintar la madera, tendremos mas trabajo de preparación. Aqui si tenemos que lijar a conciencia toda la cubierta para quitar todas las manchas de Epoxi, lápiz,...ya que si no está perfectamente preparado, el propio tinte acentuará estos defectos. En el caso de que hubiesemos querido tintar el casco, este proceso de tintado podríamos haberlo echo de la misma forma justo antes de laminarlo. El tema es el mismo, haber preparado muy bien el casco y haberlo dejado libre de manchas o cualquier otro tipo de imprefecciones que hubiese. En el caso del tintado del casco la dificultad es algo mayor ya que la unión entre cubierta y casco ha de estar muy bien trabajada si no queremos que el tinte nos delate.

2010-03-11T10:21:00.001+01:00

Tal y como hicimos con la cubierta de proa, nos toca ajustar la de popa, y prepararla para colocarle la tela de vidrio.

2010-03-11T10:09:00.003+01:00

Para la unión de las dos cubiertas utilizaremos dos tablillas, de aproximadamente 18x14x5mm, que iran situadas por la parte interior y que hayudaran a la unión, ya que las cubiertas van a tope. Para poder hacer presión sobre esta unión usaremos un retal de madera situado sobre las cubiertas previamente precintadas, para evitar que nos queden restos de masilla.
Es importante poner suficientes sargentos para conseguir una correcta unión, es decir, una continuidad entre los planos.

Colocación de la cubierta de popa

2010-03-01T19:19:00.005+01:00

El proceso para la colocación de la cubierta de popa es el mismo que para la de proa.
Trazado del panel, perforaciones para los clavos, pintado de Epoxi, colocación de las cinchas con mucho cuidado,...Recordar hacer un corte en el centro, como en la cubierta de proa, para que su manipulación sea mas fácil.

2010-03-01T18:52:00.004+01:00

Importante!!
Según la tradición debe colocarse una moneda en la base del palo mayor, justo antes de colocarlo, para que proteja a la tripulación. Con esta moneda podremos pagar a Caronte, el barquero, para que nos cruce al Averno y así nuestras almas no queden vagando por este lado de la orilla durante lo que queda de eternidad !
Como aqui no hay palo mayor se ha sugerido el fondo del cockpit, a nuestros pies. Algo es algo.

2010-02-23T09:51:00.002+01:00

Para acabar con la cubierta de proa solo nos falta hacer este pequeño corte. Es un corte de palmo por palmo y medio, en la parte central de la cubierta de proa. Este corte debe ser menor que el definido por los separadores que conforman el cockpit y que luego ajustaremos.
Su función es, primero, permitirnos poder meter la mano en el interior del kayak cuando montemos la cubirtea de popa y asi poder trabajar comodamente, y segundo, poder hacer un buen empalme entre las dos cubiertas ya que el punto de unión entre ellas es también un punto de cambio de curvatura, y estas dos aletas que nos han quedado en la cubierta de proa son mas flexibles y por tanto mas adaptables a la nueva forma.

Por que no hacer un escarpe con los dos tableros de cubierta para así poder ponerlos de una sola vez? Como ya hemos dicho, la forma de la curva en la cubierta de proa es mas pronunciada que en la de popa; son dos curvas diferentes e intentar hacerlas con una sola pieza es muy dificil por no decir directamente que no se puede. Lo mejor que se puede hacer es unirlas a tope, en la parte del cockpit, que es donde hay menos superficie de cubierta y con una pletina por debajo que ayuda a su unión. Luego lo vemos.

2010-02-23T09:47:00.002+01:00

Hundimos los clavos hasta que queden bien enrasados con el plano de la cubierta ya que todavía nos queda colocar la tela de vidrio y necesita una superficie lisa, sin ninguna cabeza de clavo donde engancharse.

2010-02-23T09:42:00.002+01:00

El resto del ajuste lo haremos primero a cepillo y finalmente a taco hasta conseguir una arista perfecta.
Una vez ajustada nos toca redondearla, hacerle un radio que posteriormente permita una correcta adaptación a la tela de vidrio.

2010-02-22T23:15:00.002+01:00

Una vez las retiradas las cinchas nos toca perfilar la cubierta. Ajustaremos al máximo con la caladora pero con mucho cuidado de no rallar el casco, sobre todo por que la caladora entra en perpendicular a la cubierta y por lo tanto, por debajo, la sierra nos queda mas cerca del casco que por encima.

2010-02-22T23:00:00.005+01:00

Y por lo que respecta al pegado de la cubierta ya solo nos falta retirar los excesos de masilla que quedan por el exterior del casco, y en el interior, aprovechar estos mismos excesos de masilla para hacer los radios de unión entre los diferentes planos.

Y mientras seca la masilla es un buen momento para cortar las piezas que nos faltan, las que conformaran el cockpit. 4 anillos separadores y dos aros de cockpit de un tablero de 8mm de espesor.

2010-02-22T22:45:00.003+01:00

Volvemos a la proa. Como ya hemos dicho, en esta zona no hay curvatura por lo que no nos conviene usar las cinchas ya que al estar plana la madera, la cincha la rompe. Lo mejor es tener un compinche que nos vaya sujetando y presionando la cubierta a medida que clavamos los clavos. Una buena manera de hacerlo es meter los clavos solo hasta medio camino, y luego, cuando el compañero te sujete la cubierta en su posición, los acabas de hundir.

2010-02-22T22:01:00.004+01:00

Ya podemos empezar a clavar los clavos de cobre. Es interesante evitar que las cinchas nos queden tapando la posición de los clavos para que asi podamos meterlos. Si no hemos pensado en ello no es muy grave. Solo debemos acordarnos de clavarlos luego, cuando retiremos las cinchas.

2010-02-22T21:50:00.003+01:00

Una vez la cubierta posicionada repetimos el proceso de tensado de las cinchas: primero mamparos y baos, luego posiciones intermedias. Siempre despacito y de forma progresiva para darle a la madera su tiempo de adaptación.
Hay que tener en cuenta que la zona de la proa es practicamente plana, de momento no necesita que hagamos presión sobre ella ya que no necesita adaptarse a curvatura. Mas tarde nos encargaremos de ella.

2010-02-22T21:42:00.001+01:00

Y por último preparamos una masilla tal y como venimos haciendo hasta ahora, montamos una manga pastelera y la aplicamos sobre la superficie a pegar.

2010-02-22T21:35:00.003+01:00

A continuación hacemos una masilla bastante líquida que repartiremos a espatula por la cara interior de la que será nuestra cubierta. Aparte de protegerla bien, una vez seca, ayudará a rigidizar ya que es una pieza que trabaja a bastante flexión.

2010-02-22T21:27:00.002+01:00

Una vez la pieza está lista para su colocación procedemos a preparar la resina Epoxi.
Empezamos por una resina sin ningún aditivo que nos ha de servir para 'pintar' todas las superficies que se van a encolar: listones de montaje, cara superior de los mamparos, baos. Recordad 'pintar' los baos por completo para proteger bien la madera.

2010-02-15T23:17:00.002+01:00

Ya podemos taladrar. La broca ha de ser muy estrecha de manera que ayude a pasar el clavo pero que no nos quede bailando en el agujero. Es simplemente una ayuda ya que donde realmente el clavo ha de hacer fuerza es en el casco y no en la cubierta.

2010-02-15T23:12:00.002+01:00

Retiramos la cubierta para poder hacer los ajustes de inclinación en baos, mamparos y listón de montaje si es necesario, y para marcar la posición en la que iran los clavos de cobre. Sobre la linea que hemos obtenido antes y a una distáncia regular, nosotros hemos tomado 8cm, para que nos quede bien bonito, hacemos una marca para los taladros.

2010-02-15T23:06:00.002+01:00

Y el último paso, muy importante, antes de empezar a encolar, es marcar la posición donde han de ir los clavos de cobre que junto con la masilla sujetaran la cubierta.
Para marcar la posición usaremos una galga en forma de U de manera que una 'pata' apoye en el casco y la otra sea la que nos da la marca. La llevamos por todo el perímetro y con un lápiz marcamos la linea.

2010-02-15T23:03:00.003+01:00

Con el tablero en la que será su posición ya podemos ver si se ajusta bien a baos, a mamparos y a listón de montaje. En caso de que no sea así podemos marcar con un trozo de cinta, en el costado, los lugares donde la inclinación necesita un retoque.

2010-02-15T22:57:00.002+01:00

La mejor manera de tensar las cinchas es que uno fuerce el tablero con las manos y otro tense la cincha, ya que con las manos notas si la tensión es correcta o la madera empieza a crujir. Con la cincha haces mas fuerza, pero sin control para saber si te encuentras en un punto critico de torsión o no.

2010-02-15T22:50:00.002+01:00

Las primeras cinchas ha de ir colocadas sobre baos y mamparos que es donde el tablero tendrá soporte para empezar a flexar. Una vez éstas situadas y ligeramente apretadas, iremos colocando mas cinchas entre las anteriores, sin apenas apretar. El proceso de tensado de las cinchas ha de ser muy pausado, es decir, ir tensando muy poco a poco las que corresponden a baos y mamparos y luego el resto progresivamente. No hemos de tener prisa, ni demasiadas ganas de apretar, ya que aunque el tablero de 4mm da para la flexión, si no vamos con mucho cuidado acabaría partiendose.

2010-02-15T22:46:00.002+01:00

Con el tablero ya cortado nos disponemos a colocarlo en la que ha de ser su posición. Nos ayudaremos de una cinchas para ir flexando la superfície e ir adaptandola a la curvatura.

2010-02-15T22:40:00.003+01:00

Mientras tanto nos toca conseguir el ángulo correcto del listón de montaje sobre el que apoyar la cubierta que estamos preparando. Lo podemos hacer con el cepillo eléctrico o bien con el manual. Intentamos aproximar al máximo este ángulo pero teniendo en cuenta que hasta que no apoyemos la cubierta no veremos de una forma mas clara si tenemos una buena unión o por el contrario hemos de retocar la inclinación.

2010-02-15T22:34:00.003+01:00

Una vez marcado a lápiz, retiramos el tablero y procedemos a cortarlo. Lo que haremos es darle aprox. 5cm de mas a la hora de hacer el corte para asegurarnos una mas fácil y correcta colocación.

Colocación de la cubierta de proa

2010-02-15T21:54:00.004+01:00

Vamos a empezar a colocar las cubiertas.
Lo primero es presentar el tablero de 4mm sobre el Kayak y marcar a lápiz el perimetro que ocupará. No hace falta flexar el tablero de momento, solo lo presentamos por un costado y lo balanceamos sobre los baos hacia el otro. Con esto tendremos una referencia de lo que hemos de cortar.

2010-02-09T19:32:00.003+01:00

Otro posible sistema de apoyapies podría ser uno de dos posiciones fijas. A partir de nuestra propia ergonomía medimos la distáncia que necesitamos y con un par de tacos en contrachapado, los montamos como en el proceso anteriormente descrito.

2010-02-09T18:52:00.003+01:00

En nuestro caso usaremos un sistema de guias dentadas, que atornillaremos en la madera, que sirven como soporte regulable para las sujeciones de un tubo de aluminio.

2010-02-09T18:26:00.002+01:00

Una vez pegadas con masilla las laminaremos. El procedimiento, el mismo que en etapas anteriores:
Pintar con Epoxi. Presentar la tela, también RC. Pintarla con Epoxi. Una vez seco, lijar para conseguir un buen acabado.

2010-02-09T17:35:00.002+01:00

Para colocarlas en sentido vertical mediremos la altura en el panel lateral desde la parte inferior del listón de montaje hasta la arista del cambio de plano, y a la mitad colocaremos la cara superior de la pedalina. Para su situación longitudinal, tomando 1,70m como altura media del remero, mediremos 40cm desde el mamparo de proa y ese será el punto medio de la pedalina.
Como no tenemos el Kayak nivelado, tomaremos un par de medidas hasta el listón de montaje para que las piezas queden bien horizontales.
Una vez presentadas les colocamos un listón que nos ha de ayudar a que queden bien niveladas entre si y como posterior sujeción cuando masillemos. Con un puntal en medio impedimos que el conjunto se escurra hacia el fondo del casco.
Ya podemos masillar.

Colocación de las pedalinas

2010-02-09T17:04:00.003+01:00

Antes de empezar a plantear la cubierta nos combiene colocar las pedalinas, es decir, los apoyapiés, ya que luego esta zona quedará tapada y de difícil acceso.
Con algún taco de madera sobrante o uniendo retales de contrachapado hemos de obtener un par de piezas de aproximadamente 25x5x4cm.
Para adaptarlas a la inclinación del casco les haremos un corte de unos 13mm. Comprobaremos si la inclinación es correcta al colocar las piezas en su posición y con una referencia horizontal.
Por último antes de presentarlas, les haremos un radio generoso para que las telas, en su posterior laminado, se adapten correctamente.

2010-02-09T16:53:00.003+01:00

Antes de encolarlos, y teniéndolos bien posicionados, hacemos un taladro muy fino que llegue hasta el bao, con broca de diámetro inferior al tornillo que usaremos, para que nos sirva de ayuda pero que a su vez no impida al tornillo trabajar. Una vez hecho este primer taladro haremos otro de diámetro superior al de la cabeza del tornillo y con una profundidad de 10mm que nos ha de servir para que el tornillo entre, se oculte a nuestra vista y deje espacio suficiente para colocar un tapín.
Con todo esto ya planteado preparamos la masilla, encolamos los baos y los atornillamos.

2010-02-09T16:49:00.001+01:00

Practicamos una hendidura sobre el listón de montaje para poder empezar a darle el ángulo que le corresponderá a la hora de su ajuste con los baos y posteriormente con la cubierta.

2010-02-08T22:40:00.007+01:00

Posicionamos los baos según las medidas dadas de manera que las cotas se refieran a la cara de proa de cada uno de ellos.
Cogemos un listón perfectamente recto, o en su defecto algún otro objeto que pueda realizar la misma función y lo apoyamos en el extremo y en el mamparo de proa. El listón nos marcará la altura en que ha de ir situado el bao.
Hacemos lo mismo con el de popa.

2010-02-08T22:36:00.001+01:00

2010-02-08T22:29:00.002+01:00

Unimos las diferentes piezas para formar los baos con una cola de poliuretano, en este caso de la marca Balcotan. Es una cola que expande mucho y así tiende a llenar todo el espacio entre las diferentes piezas.

Situación de los baos

2010-02-08T22:12:00.004+01:00

A continuación nos toca cortar los baos. Como utilizamos el tablero de 8mm de espesor, y tanto el bao de proa como el de popa son de 16mm, cortaremos 2 de cada. El bao central es de 24mm y precisa de 3 piezas.
Una vez cortadas las podemos unir con unos sargentos y hacerles un primer ajuste de formas para que sean iguales. Digo un primer ajuste por que luego, cuando esten en su correcta posición acabaremos su afinado.